§ 4. Светочувствительность

В этом уроке давайте, наконец, поговорим о светочувствительности. В самом деле, о диафрагме и выдержке мы уже поговорили, теперь имеет смысл завершить разговор о треугольнике экспозиции.

Я уже говорил о том, что во времена плёночных фотоаппаратов, такая величина как светочувствительность, становилась константой. Её нельзя было менять произвольно — вся, выбранная вами плёнка, от первого и до последнего кадра имела одну и ту же величину чувствительности. Так что, зарядив вашу плёнку в камеру, вы могли выбирать диафрагму и выдержку, беря в расчёт не только освещение, но и величину светочувствительности плёнки, а вот её саму сменить было нельзя. Впрочем, отсняв плёнку с одной чувствительностью, вам никто не мог запретить заряжать камеру плёнкой с другой величиной этого параметра.

Советские фотоплёнки «Свема» имели обозначения по ГОСТу, на фотоплёнках иностранных компаний светочувствительность указывалась по стандарту ISO.

В эпоху цифровых фотокамер данную величину можно менять произвольно от кадра к кадру, в зависимости от освещённости и ваших задумок. В современных камерах роль светочувствительного элемента играет матрица аппарата. И диапазоны, в пределах которых светочувствительность можно менять, очень разнятся от модели к модели. Моя зеркалка Nikon D3100, например, позволяет менять этот параметр в диапазоне от 100 до 3200 единиц. Так как камера эта начального уровня, то более профессиональные аппараты имеют гораздо более внушительные диапазоны. Но не спешите радоваться, если верхний предел у вашей камеры выше.

Дело в том, что матрица, на которой и формируется изображение, состоит из огромного числа точек — пикселей. Цвет каждого из них при фотографировании задаётся подачей тока. Если при этом светочувствительность у вас выставлена высокая, то на фотографии появляется большое количество точек неправильного цвета — цифровой шум. И он тем больше, чем выше вы установите величину светочувствительности. Чем-то цифровой шум похож на зернистость фотоплёнок.

В этом примере наглядно показано как с ростом значения ISO
увеличивается количество цифрового шума в кадре.

Фотографы советуют устанавливать этот параметр в самое малое значение, доступное на вашей камере. Вместе с тем, при низкой освещённости, например, на закате или при съёмке в помещении, когда диафрагма уже открыта на максимум (или её нельзя открывать сильнее, если вам нужна большая глубина резкости в кадре); а выдержка длинна настолько, что уже не позволяет резко снимать с рук (предположим, штатива у вас нет); деваться будет некуда — вам придётся повышать ISO.

Так как же это делать, чтобы и фото спасти, и цифрового шума избежать? Для этого вы должны со своей камерой провести небольшой эксперимент. Для него как раз наличие штатива было бы очень кстати. Если штатива нет, попробуйте вашу камеру поставить на перила моста, на комод, на стол, да куда угодно, лишь бы её положение (а вместе с тем и кадр, который будет снят) были надёжно зафиксированы. Установите на фотоаппарате минимальное значение чувствительности и сделайте снимок. Затем, увеличьте значение ISO на один шаг и снова сделайте фото. Продолжайте это занятие до тех пор, пока не сделаете по одному снимку на всех значениях ISO, что есть в вашей камере. Затем, сбросьте все снимки с карты памяти на компьютер и внимательно рассмотрите фото по очереди. Как только на очередном снимке вы увидите цифровой шум, остановитесь. Запомните, на каком значении светочувствительности этот кадр был снят и постарайтесь никогда не устанавливать ISO выше этого уровня. А ещё лучше, не поднимайте его выше предыдущего значения, где по вашему мнению, кадр выглядел хорошо.

На этом месте, пожалуй, пора прервать наши с вами теоретические разговоры и перейти к практике. Следующий урок будет именно практическим. Заодно, мы в нём поговорим сразу обо всём материале, что вы успели уже прочитать, а также о сменной оптике на зеркалках. Будет много фотографий, и наверное, даже небольшое домашнее задание.

Иллюстрации для оформления урока взяты с сайтов: savok.name, phishka.ru и simkov.ru.

Оставьте ваш отзыв: